Виртуальная экскурсия «ТАЙНА НИТИ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ ТКАЧЕСТВА»
Виртуальная экскурсия «ТАЙНА НИТИ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ ТКАЧЕСТВА»
Сложно судить о времени зарождения искусства и ремёсел, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы (дерево, волокнистые материалы) непрочны и недолговечны. И остаётся один путь — путь аргументированных гипотез, основанных на этнографических, археологических, художественных, литературно-фольклорных источниках информации.
Ручное ткачество – одно из древнейших ремёсел, один из самых распространённых видов русского народного искусства. На Руси разведением льна, конопли и изготовлением из них различных изделий занимались с древнейших времён. Много упоминаний о полотняных тканях и ткачестве в славянских сказаниях и былинах. (Взять хотя бы появившееся в конце XV века одно из замечательных произведений русской средневековой литературы — «Повесть о Петре и Февронии»).
«Какова нить, такова и жизнь», — говорили в народе и подходили к процессу создания ткани очень ответственно. В Древней Руси домотканому полотну часто приписывали обереговые качества. Считалось что украшенное обереговой вышивкой оно охраняет владельца от болезней, злых духов и недоброго глаза. Домашнее ткачество сохранялось в русской деревне вплоть до XX века. Да и сейчас живы его традиции.
Считается, что ткачество возникло ещё в первобытнообщинном строе как эволюция плетения. То есть сначала люди научились просто плести, используя траву, тростник, лианы, полоски кожи и жилы животных, а уже потом стали изобретать различные приспособления, которые позволяли упростить, ускорить процесс и сделать его более качественным. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как в виде плетения оно существовало еще до того, как человек открыл прядильную способность волокон.
Пряслица. Так называют утяжелитель, который надевается на веретено для более стабильного и равномерного вращения при прядении нити. С тех древних времён в нашем крае и существует одно из самых трудных и кропотливых ремёсел, которое на протяжении веков развивалось как вид деятельности, направленный на производство тканей для бытовых, хозяйственных и декоративных целей, — прядение и ткачество.
Иглы, проколки, охра. Эпоха бронзы. II – III тыс. до н.э.
Фрагмент ткани, пряслица, игольница. Сарматская культура. IV в. до н.э. – IV в. н.э.
Фрагмент парчи, пряслица керамические, пряслица литые свинцовые, проколка, ножницы. Золотая орда. XIII – XIV вв. н.э.
Как работало пряслице? Мастерица прикрепляла к прялке расчёсанную шерсть, льняное или конопляное волокно (кудель). Затем левой рукой вытягивала из кудели несколько волокон, скручивала их в нить и присоединяла к веретену, на которое надевала пряслице. Веретено вместе с прикрученным к нему началом нити приводили в быстрое вращение правой рукой и тотчас отпускали. Повиснув в воздухе, оно продолжало вращаться, постепенно вытягивая и наматывая нить. Пряслице служило «маховиком», который усиливал и сохранял вращение, иначе оно прекратилось бы через несколько мгновений. Когда нить становилась достаточно длинной, мастерица наматывала её на веретено, а пряслице не давало растущему клубку соскользнуть. Встречаются они во всех районах земного шара, где цивилизация достигла уровня, позволяющего местному населению изготавливать пряденые нити или верёвки, используя их для охоты или рыбной ловли, изготовления тканей или полотнищ, из которых затем получались одежда и палатки. В западной части Азии, Европе, у североамериканских пуэбло, индейцев Мексики, Мезоамерики или атлантического побережья Южной Америки – везде, где были известны ткани из нитей, верёвок или волокон, пряслица были в ходу.
По некоторым данным простой ручной ткацкий станок был создан в 5 тысячелетии до н.э. Постепенно, шаг за шагом, древний человек узнавал и использовал природные волокна и шерсть для создания полотна.
В бронзовом веке ткацкие станки были усовершенствованы настолько, что и в настоящее время они используются некоторыми нецивилизованными племенами в неизменном виде. К двум вертикально стоящим столбам вверху крепили перекладину, к которой подвязывали нити основы. Грузы, подвешенные снизу к нитям основы, обеспечивали их натяжение. Поскольку не найдено ни одного целого станка, его существование и вид определяются по косвенным признакам и предположениям
Примитивный ткацкий станок. Реконструкция. XXI в.
Археологические раскопки доказывают, что ещё на самых ранних стадиях развития люди умели эти волокна выращивать и перерабатывать в изделия, тем самым участвуя в борьбе за своё существование с природой, приспосабливая её к своим нуждам. Это кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Вместо звериных шкур люди облачились в одежду, сшитую из льняных, шерстяных или хлопчатых тканей, которые с тех пор стали нашими неизменными спутниками.
Почему так любим лен русским народом и сейчас? Льняные ткани зимой хорошо сохраняют тепло, а летом дают телу прохладу. Да, и народная медицина утверждает, что льняная одежда сохраняет здоровье человека. В старину говорили: «Кто в лён одет – доживет до 100 лет».
Самопрялка. Сер. ХХ в.
Кушак мужской. Саратовская губерния. 1890 г.
Комплекс женский: рубаха, передник, юбка шерстяная. Домоткань. Слобода Елань Актарского уезда Саратовской губернии. 1905 г.
С давних времён эта сельскохозяйственная культура кормила, одевала, давала крестьянам доход. А для того, чтобы получить из этих семян платье или сарафан нужно приложить немало сил и тяжелого ручного труда. «Лён любит поклон». А кланяться ему приходилось до самой земли и очень часто.
Для начала нужно было посеять лен. Этим занимались мужчины.
В старину говорили: «Лен две недели цветет, четыре — спеет, на седьмую — семя летит». Для получения волокна и ткани выращивают лен-долгунец, или прядильный лен.
Но что касается нашего региона, то лен в Нижнем Поволжье и на Дону высевали в незначительном количестве, преобладала конопля. Обычно коноплю сеяли на огородах, вблизи домов или же в специальных конопляниках. Место для конопляников выбирали по берегам рек или балок. Земля под посев льна и конопли требовала особо тщательного ухода. После вспашки ее разрыхляли заступом, почти ежегодно удобряли навозом. Сеяли руками «вразброс» в мае – начале июня.
Уборку конопли начинали в августе. Весь процесс обработки у льна и конопли практически одинаков.
Много надежд возлагали на будущий урожай девушки, поскольку с каждым урожаем у них накапливалось в сундуке (кладке) приданое. С будущим урожаем связывался и достаток в семье, и надежда на лучшую крестьянскую участь: поэтому неслучайно вошли такие выражения в самобытный крестьянский эпос: «Девку веретено одевает».
У донских казаков существовало понятие «бабьих» или «суконных» денег. То есть денег, полученных от сбыта холстов, вязанных карпеток, платков. Этот небольшой прибыток хозяйка распределяла между дочерями и снохами, либо сама покупала на них одежду и необходимые предметы для рукоделия.
Посеяли лён, выросли стебли с метёлками наверху. У тонкого стебелька льна строение такое же, как у ствола большого дерева: сверху – кора, а под корой –луб! Это самая мягкая и гибкая часть ствола. В льняном стебле луб состоит из крепких, длинных и очень тонких волокон. Из этих волокон и прядут нитки.
Почти все части льняного или конопляного стебля шли в дело. Остатки стеблей, грубые очесы кудели, семена… Паклей утепляли дома – говорили: «Лен не родится - и мочало пригодится», льняное и конопляное масло наливали в светильники, из остатков пряжи делали тряпичных кукол. «Хлопьями» утепляли кофты, используя их вместо ваты. Иногда их пряли, готовые, очень грубые нитки вываривали в золе и ткали из них мешки. Кострикой разжигали печи. Все шло в дело.
Прялка лежак. с. Ровное Ровенской волости Новоузенского уезда Самарской губернии. Нач. ХХ в.
Бабьи «запрядки» начинались в деревнях нашего региона поздней осенью – обычно со дня Козьмы и Демьяна (1 ноября). В некоторых селах Саратовской губернии женщины и девушки в этот день шли в церковь и оставляли на амвоне мотки ниток, спряденных в прошлом году. Совершая этот обряд, они надеялись обеспечить себе успех в будущих запрядках. Зимними вечерами девушки собирались на посиделки. Отпуская их, родители давали «урок»: сколько напрясть ниток или связать на спицах. За зиму две взрослые женщины и две девушки (члены одной семьи) успевали выткать 150 метров полотна и 30-50 метров сукна. И это при том, что тканье не было их единственным занятием.
Ткацкий стан. Нач. ХХ в.
Часто по качеству пряжи определяли женское мастерство и умение. А про тех, кто избегал этой работы, навечно вошла в русский эпос пословица: «Девка красива, да прясть ленива». «Непряха» – очень обидное для девушки оскорбление.
Волокно из крапивы. Веревка из крапивной пакли. ХХI в.
Конопляные нити. Шерсть. Сер. ХХ в.
На Руси производство шерстяных тканей (большей частью в виде сукон) было известно издавна, во всяком случае, грубые сукна изготовляли ранее 921 года, когда русских людей в одежде из сукна видел Ибн Фадлан в столице волжских болгар. Позднее в древних летописях имеются неоднократные упоминания о выработке на Руси шерстяных тканей. Из сукна шили сермяги, епанчи, кочи, мятели, несколько позднее охабни, опашни, капелюки, сарафаны, понявы, шапки, клобуки, пояса и другие изделия. Из пуха козы делались легкие сукна для женской одежды. Из сообщения летописи от 1425 года известно, что одежда из сермяжного сукна была повседневной одеждой населения («вси бо бяху в сермягах»).
Для изготовления сукна шерстяные ткани подвергали валянию. Валяли двумя способами: вручную (по шероховатой поверхности) и в толчеях с ветряным или водяным приводом. Для валяния первым способом применяли специальную терку, которая представляла собой деревянный брусок с рубчатой поверхностью. Ткань наматывали на скалку и, поливая горячей водой, катали рубелем по терке. Однако такой способ использовали редко из-за его трудоемкости.
Водяные и ветряные толчеи представляли собой систему ступ с пестами. Пест приводился в движение валом, который был связан с водяным колесом мельницы или с приводом ветряка. При этом сукно поливалось горячей водой. После валяния сукно делалось прочным и гладким. В конце XIX в. из валяного сукна шили женские кохты, зипуны, зипунные пиджаки (род мужской куртки). Особенно ценились длинные (до пят) зипуны с башлыками; их брали в дорогу, они хорошо защищали от дождя и ветра.
Шерсть. Чески. Сер. ХХ в.
Из шерстяных ниток во многих селениях края изготавливали кушаки и пояса. Для этого использовали технологию примитивного тканья – с помощью палочек и дощечек. Принцип плетения был тот же, что и на станах – плетение осуществлялось за счет образования зева из нитей основы, в который продевали уток (поперечную нить).
В поселениях донских казаков женщины плели сетчатые кушаки на палочках, без утка. Процесс изготовления таких кушаков включал две основные операции: снование и собственно плетение. Нити перебирали руками выше места сцепления, взаимно перекрещивая их, то есть – четные нити подвигали к себе, нечетные – от себя. В результате образовывалось свободное пространство – зев, в которое вкладывали палочку. Обычно кушаки плели из шерсти, окрашенной в яркие цвета – красный, синий. Носили их поверх шуб и полушубков, дважды опоясываясь по талии.
Пояс. Шерсть. ХХI в.
Шелководство, искусство получения шелковой нити, имеет древнюю историю, полную заблуждений. Первыми европейцами, столкнувшимися с ним, были воины Александра Македонского. Римляне ошибочно полагали, что шелк – это шерсть с деревьев, а греки приписывали его происхождение листьям, цветам или даже гигантским паукам. На самом деле, шелковую нить производит тутовый шелкопряд, чьи коконы, впервые использованные в Китае в 4-м тысячелетии до н.э., состоят из непрерывной нити длиной до 2000 метров. Легенда гласит, что секрет узнала китайская императрица Си Лин Чи, ставшая божеством за этот дар человечеству.
В России шелк был известен благодаря торговле с Востоком. Собственное производство началось лишь с XVIII века. Заволжские земли, включая Безродное (ныне г. Волжский), были благоприятны для шелководства. Династия Романовых способствовала его развитию, Петр I даже запретил вырубать тутовые деревья. Несмотря на попытки возрождения шелководства при Петре I и Екатерине II, включая создание Безродненского шелкового завода в 1756 году, попытки оказались неудачными.
Причины упадка многогранны: нерачительность смотрителей, привычка местных жителей к традиционному хозяйству (бахчеводство, скотоводство), предпочтение местных изобильных природных ресурсов шелководству, а также покупка сырых коконов вместо их собственного производства. Крестьяне не желали заниматься трудоемким шелководством, несмотря на привилегии, и фактически уничтожали гусениц. В итоге, несмотря на благоприятные условия, шелководство в Безродном не получило должного развития, оставив его потенциал нереализованным.
Коконы шелкопряда. XXI в.
Человек выбрал более легкий и привычный путь. Хотя со стороны природы все здесь благоприятствовало развитию этой важной отрасли хозяйства. И, возможно, мы стали бы одними из крупнейших центров шелководства, как Италия и Франция в то время. Ещё несколько раз пытались шелководство развить в наших краях, даже в начале 20 века, но увы. Зато в немецкой колонии Сарепта впервые в России стали производить ткань высшего качества – сарпинку.
В XVIII веке колонистами Сарепты было положено начало новой для Поволжья и России отрасли текстильной промышленности - сарпиночной. "Сарпинка" - особый сорт тонкой, качественной хлопчатобумажной, льняной или полушелковой ткани, окрашиваемой в различные цвета (клетка, полоска) красками минерального происхождения. По месту колонии на реке Сарпе она получила название "сарпинка".
Сарпинка отчасти напоминала ситец, но была более прочной, пользовалась огромным спросом на просторах Российской империи. Утверждают, что сама Екатерина II заказывала у сарептян эту ткань на платья для своих фрейлин.
Ткань «Сарпинка». Кон. XIX - нач. ХХ в.
Нити хлопковые. Сер. XX в.
Из сарпинки шили платья, блузки, рубашки-косоворотки и даже мужские штаны. Сарпинка для женской одежды, обычно летней, была распространена во всех сословиях, хотя и считалась более дешевой, чем ткани с набойкой.
Сарпинка выделывалась разных видов: «сарпинка» шёлковая (шелк небольшими партиями в 9-10 пудов приходил из Италии, так как собственные попытки разведения шелковых червей не удались), «сарпинка» шерстяная, «сарпинка» льняная. В последствии наладили выпуск хлопчатобумажных, полушелковых и шелковых платков темных расцветок, особенно популярных на Дону среди казаков-старообрядцев. Сарептяне организовали и собственные красильни, оборот каждой из которых составлял 1400 рублей.
В 1804 году в Сарепте уже имелось 25 ткацких и вязальных станков, в 1814-м 58 станков с 66 работниками в 8 мануфактурах. Они выпустили 28269 штук полушелковых платков и 16344 аршин сарпинки.
Сарептские изделия и продукция широко расходились в Царицыне, Саратове, Москве, Астрахани и т.д.
Однако в условиях тяжелой рыночной борьбы Сарепта не смогла (в силу общинного устройства) конкурировать; не сделала попытки удешевить, усовершенствовать, приспособить к современным требованиям потребителей свои производства. Консервативные порядки общины привели Сарепту к неумению, утратив монополию, модернизировать морально устаревшую отрасль, гибко и четко перестраивать технологические процессы и рыночные отношения.
К началу 1870-х гг. все предприятия сарпиночной (текстильной) промышленности и вспомогательные промыслы Сарепты (красильни, прядильни) закрылись. Однако и производители, и покупатели в России объективно оценивали историко-культурный вклад колонистов Сарепты в создание новой для региона отрасли промышленности, ставшей значительным явлением экономики и превратившейся из кустарного промысла в развитую мануфактурную отрасль.
С момента, как текстильный гигант Камышинский хлопчатобумажный комбинат дал первые метры ткани, прошло более 70 лет.
1.Хлопковые нити. Сер. XX в.
2.Альбомы образцов фланелевых тканей Камышинского ХБК. 1970 г.
3.М.С.Макошко - ткачиха ткацкой фабрики №1 Камышинского ХБК, инициатор соцсоревнования "За досрочное выполнение заданий 11-ой пятилетки» 1981 г.
4.Шпуля с нитками – сверхплановая продукция, выпущенная к XXVI съезду КПСС Камышинским ХБК. 1980 г.
5.Рабочие инструменты ткачихи. 1970 г.
Камышинский ХБК — бывшее градообразующее предприятие, на котором трудилось не одно поколение камышан.
29 мая 1951 года постановлением Совета Министров СССР № 1801 «Об увеличении производства товаров широкого потребления и расширения мощностей по Министерству легкой промышленности СССР» было запланировано строительство Камышинского хлопчатобумажного комбината.
19 сентября 1955 года ХБК дал первый метр суровой ткани. Будущий гигант легкой промышленности зажил своей масштабной жизнью: по всему городу были построены общежития для приезжающих текстильщиц, а позже город украсил жилой массив со школами, детскими садами и магазинами, санаториями и профилакториями. На улице Ленина, которая возникла благодаря комбинату, распахнул двери Дворец культуры «Текстильщик». Футбольный клуб «Текстильщик» тренировался на одноименном стадионе. Для детей сотрудников хлопчатобумажного комбината на живописном берегу реки Иловля был создан пионерский лагерь «Солнечный».
В годы расцвета Камышинский ХБК вырабатывал в сутки один миллион квадратных метров разнообразных тканей, которые в СССР просто шли нарасхват. На предприятии работало до 20 тысяч человек.
В 1990-х произошло резкое падение производства. Например, в 1992 году комбинат произвёл всего 232 тысячи квадратных метров тканей. Имущественный комплекс комбината был разделён между несколькими самостоятельными юридическими лицами, часть из которых прекратила существование.
Крупнейшее предприятие российской текстильной отрасли, получившее во второй половине XX в. статус самого крупного текстильного производства в Европе, и сегодня соответствует этому статусу, выпуская миллионы метров ткани для внутреннего и зарубежного рынков.
На базе бывшего Камышинского хлопчатобумажного комбината (ХБК) в Камышине работают два предприятия: ООО «Камышинский текстиль» и Обособленное подразделение ООО «Перкаль».
Эти компании продолжают традиции легендарного текстильного производства, начатые в 1950-х годах, и специализируются на производстве хлопчатобумажной ткани, включая суровые ткани (миткаль, бязь, фланель, тик, полотенечную ткань, двунитку, диагональ).
Сегодня ткачество, как искусство, которое прошло через века, вновь обретает популярность и вторую жизнь. Это не просто ремесло, а настоящая традиция, которая обогащает современность своим уникальным эстетическим подходом.
Современные дизайнеры активно используют ткацкие узоры для создания коллекций одежды. Сумки, ремни и украшения из текстиля с ткацкими узорами привносят изюминку в повседневный образ и подчёркивают индивидуальность. Подушки, пледы и шторы, сделанные по традиционным технологиям ткачества, не только украшают интерьер, но и создают уютную атмосферу. Изделия из ткачества – панно, ковры, шарфы становятся отличным подарком, который символизирует тепло и заботу, передаваемую через ручной труд.
Выходит, жива та самая нить традиций, о которой в последнее время так часто говорят. В том числе и благодаря мастерам, которые ее тянут, прядут, а затем ткут из нее полотно истории.